Термопанель GS-18

Инструкция монтажных работ.

Когда планировать монтаж?

Монтаж фасадных термопанелей не лимитирован сезонностью – его можно проводить при любой температуре воздуха и атмосферной влажности. С этим можно согласиться, однако, при некоторых оговорках:

• Во-первых, наверное, мало кому придет в голову проводить их установку в сильный мороз, когда стены здания покрываются инеем в несколько миллиметров, а замёрзшие руки не дадут требуемой выверенности движений при разметке и креплении деталей.
• Во-вторых, монтаж сопряжен с использование полиуретановой монтажной пены, а она имеет определенный допустимый температурный диапазон применения и требования к влажности воздуха.
• Так, большинство из них рассчитано на температуры свыше 5 градусов и влажность более 60%, а пены со специальными добавками – от 10 градусов и 35% влажности.
• И в-третьих, установка термопанелей имеет и цикл «мокрых» работ – это затирка швов на смонтированном фасаде. Понятно, что это должно проводиться при плюсовой температуре воздуха.

Таким образом, впадать в крайности и планировать «зимний» монтаж термопанелей, наверное, все же не стоит – целесообразнее будет дождаться устойчивой теплой погоды.

Какой инструмент потребуется?

Для проведения монтажных работ потребуется:

• Мерительный и разметочный инструмент – рулетка, линейка, угольник, строительный уровень, маркер или карандаш.
• Дрель (перфоратор) со сверлом Ø 8 мм, подходящим для бурения отверстий в соответствующем стеновом материале. Длина сверла – не менее 150 мм.
• Шуруповерт.
• Ножовка, нож.
• Молоток.
• Шпатель для затирки швов.
• Стремянка или строительные козлы.

Оценка состояния стен

Прежде чем покупать требуемое количество материалов, следует тщательно «продиагностировать» стены дома – возможно, потребуется их мелкий ремонт или выравнивание уровня с помощью подсистемы.

Чтобы панели надежно крепились к фасаду, на стенах не должно быть слабых мест – отслоений старой штукатурки, карстовых впадин, глубоких трещин, рыхлых участков и т.п. – всего того, что не даст надежно укрепить дюбеля.

При необходимости потребуется провести небольшие ремонтные работы.

Оценивается ровность стен – по вертикали, горизонтали и диагонали.

Термопанели можно крепить непосредственно на фасад, если локальные перепады уровня не превышают 50 мм.

В случае, когда небольшие выпуклости стены можно устранить, следует сделать это заранее. Если перепады значительны и их устранение будет связано с масштабными штукатурными работами – проще будет выровнять уровень с помощью обрешетки.

Материалы для работы

• Прежде всего – сами фасадные термопанели, с учетом всей покрываемой площади фасада и резерва 10-15% на обрез.

Учитываются углы – можно приобрести для этих целей специальные угловые фигурные элементы.

• Стартовый алюминиевый профиль по всей длине периметра здания.

Если на фасаде выступающий цоколь, необходимо будет сразу приобрести отливы требуемого размера.

• Монтажная пена.

Оптимальным будет использование профессиональной пены со специальным пистолетом. Потребность – один баллон 700 мл примерно на 15 панелей.

• Если потребуется обрешетка, алюминиевые профили или деревянные брусья с антисептической пропиткой.

В этом случае учитывается крепеж для установки подсистемы, а крепление панелей будет проводиться саморезами с пресс-шайбой.

Для затирки швов необходима специальная морозостойкая затирка нужного колера из расчета 1,5 кг на квадратный метр площади.

Основные этапы монтажа фасадных термопанелей

Установка подсистемы и стартовых профилей

Как уже говорилось, если геометрия стен имеет значительные изъяны, потребуется установка подсистемы, чтобы вывести панели на один уровень. Для этого рекомендуются монтировать подсистему из специального металлического оцинкованного П-образного профиля с полкой 60 – 80 мм.

Расположение направляющих подсистемы – вертикальное. Расстояние между соседними профилями – 300-400 мм.

Таким образом, на горизонтально ориентированную панель придется в среднем 3-4 профиля – вполне достаточно для надежного крепления.

Независимо от того, используется подсистема или нет, следующим шагом идет установка стартового профиля. Для этого по всему периметру здания отбивается нулевой уровень. Рекомендуют его проводить на высоте 150-200 мм ниже уровня пола первого этажа.

В ряде случаев нулевой уровень может быть даже ниже уровня грунта, физико-химические свойства панелей не препятствуют такому размещению.

По проведенному уровню к стене крепится стартовый алюминиевый уголок. Он не будет играть несущей роли, его задача – дать правильное направление и прикрыть возможный просвет между панелью и стеной снизу. Если требуется установка цокольных отливов, это совмещают с установкой стартового профиля.

Если монтаж будет вестись непосредственно к стене, но на ней есть незначительные перепады, укрепляют маячки (полиуретановые площадки 100 × 100 мм) в намеченных местах стыков панелей сверху и снизу.

Монтаж панелей

Монтаж начинают всегда от левой нижней части стены, и перемещаются порядно по горизонтали. Естественно, сразу необходимо подумать об оформлении угла.

Если используются фигурные элементы, то проблем больших нет – он крепится по нулевой отметке, а от него дальше продолжают монтаж горизонтального ряда.

В случае, когда такого элемента нет, панель режется поперек пополам или же обрезаются выступающие плитки до получения ровного вертикального края.

Утеплительный слой подрезается под углом 45 градусов и в нем делается прямоугольная выборка 10 × 10 мм для последующего заполнения образовавшейся полости монтажной пеной. Таким образом, угол получается стыковкой двух частей панели.

Подготовленная панель устанавливается на стартовый профиль, на который предварительно нанесен слой монтажной пены. В местах швов между плитками высверливаются отверстия под дюбели. Их расположение и количество – в соответствии с рекомендациями производителя.

Некоторые модели термопанелей оснащены металлическими закладными пластинами, специально предназначенными для крепежных элементов.

Для того чтобы добиться наилучшей прочности конструкции при облицовке фасада термопанелями, рекомендуют в проделанные отверстия через одно ввести небольшое количество монтажной пены. Здесь главное не переусердствовать – излишка пены быть не должно.

Через проделанные отверстия бурятся отверстия в стене для пластиковых дюбелей. Они вставляются в намеченное место, их буртик (“тарелка”) должен утопиться в шовном пространстве. Затем вставляются распорные элементы-шурупы, которые закручиваются шуруповертом так, чтобы шляпка тоже не выступала на поверхность панели.

Применять ударное крепление молотком не следует.

Таким же образом крепят очередную панель, состыковав ее с первой пазо-гребневым замком. Процесс продолжают до завершения ряда.

После этого необходимо заполнить монтажной пеной вертикальные технологические полости в утеплителе, образовавшиеся при сопряжении панелей. Это даст герметизацию стыка и предотвратит образование «мостика холода».

Важное замечание! Задаются вопросом, стоит ли заполнять монтажной пеной всё пространство между стеной и панелью? Воздушная прослойка сама по себе абсолютно нестрашна, но под облицовкой движения воздуха быть не должно, иначе термоизоляционные качества панелей потеряют свой смысл.

Поэтому очень важно герметизировать пеной все возможные места проникновения воздуха извне – на стыках, углах, на стартовой и верхней финишной планке.

Рекомендуют при установке нижнего и верхнего рядов проводить сплошное заполнение пеной по всей длине на ширину от края 100-150 мм. Все манипуляции с пеной проводятся только после крепления панели дюбелями.

Монтаж первого ряда завершается установкой угла (с фигурным элементом или без него) – аналогично тому, как это делалось вначале. При необходимости, производится резка панели в требуемый размер.

Укладка второго и последующего рядов ведется аналогичным образом, только направляющим профилем служит нижележащий ряд. Отличие – после укладки каждой панели проводится заполнение пеной горизонтальных технологических полостей на стыках.

Монтаж по подсистеме отличается тем, что крепление производится к вертикальным профилям саморезами. И еще – безусловно, расход монтажной пены будет повыше.

Особенности

Разные модели термопанелей могут иметь и свои особенности монтажа. Например, в ряде случаев (при утеплителе из ППС или ЭППС) применяются распорные дюбели с пластиковой шляпкой-грибком, а точки крепления под них располагается на замковых частях утеплительного слоя.

Отдельные производители рекомендуют проводить герметизацию своих панелей не полиуретановой пеной, а силиконовыми герметиками или специальными клеевыми составами. Однако сути технологии монтажа это не меняет.

Финишный этап монтажа

Когда вся площадь стен закрыта панелями, необходимо продумать и об оформлении дверных и оконных откосов.

Все работы по оформлению откосов требует самой тщательной герметизации всех сопряжений – проникновения воздуха под панели допускать нельзя.

И, наконец, последний этап – аккуратная и тщательная затирка швов между плиткой.

Эта процедура не только придаст стене завершенный вид – слой стойкой к влаге и морозам затирки окончательно загерметизирует фасадную систему, скроет головки саморезов, защитит полимерный утеплитель от воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей. Цвет затирки можно подобрать на свой вкус, чтобы он гармонировал с общим оформлением фасада.

Работа по утеплению фасада термопанелями – работа, требующая внимания, точного расчета и особой аккуратности. Не нужна особая спешка – хотя подобная облицовка дома термопанелями и позиционируется, как одна из самых “скоростных”, на дом средней величины потребуется порядка трех недель.